我第一次品尝到加拿大起泡酒是在1975年的伦敦，那天是加拿大的自治领日，7年后这个日子被定为加拿大国庆日。当时我们正在格罗夫纳广场（Grosvenor Square）的麦当劳大厦举办庆祝午餐会。坐在我旁边的是一位英国外交官，我们当时品尝的酒是盖酒庄帝国加拿大 “香槟”酒（Chateau Gai Imperial Canadian Champagne）。当我询问他对这款酒有什么看法时，他说道，“来吧，亲爱的孩子，开启敌人的潜水艇。”
相比40年前，加拿大酿酒师如今的酿酒技术已经有很大幅度地提高。其实，加拿大酿酒师在起泡酒领域曾经创造过多个第一：曼雅特（Magnotta）曾在1997年生产出世界上第一瓶起泡冰葡萄酒；20世纪50年代时布赖茨葡萄酒公司（Brights Wines）的首席化学家——阿代马尔德•舒耐特（Adhemar de Chaunac）生产出世界上第一瓶酒精度为7度的起泡酒。当时安大略省酒类管理局（Liquor Control Board of Ontario）正在积极寻求一种酒精度超低的葡萄酒。这种低度酒的流行最终催生了安迪斯鸭宝宝（Andres’ Baby Duck）产品的增长，这种产品也让大部分加拿大人开始接触并认识葡萄酒。
加拿大沙丘酒庄葡萄园（图片来源：andrewpeller）
在20世纪50年代，加拿大起泡酒普遍采用北美种葡萄和法国杂交种葡萄酿制，不过我品尝的盖酒庄葡萄酒是采用卡托芭（Catawba）和白谢瓦尔（Seyval Blanc）酿制而成的。1955年，盖酒庄的总裁，亚历山大•桑普森（Alexander Sampson）为了宣传需要，大胆地将酒庄出产的“香槟”酒运到巴黎进行展销。当时环球邮报的头版出现这样一则新闻，“他将安大略省的葡萄酒出售给法国之心”。于是，法国援引1933年的《加拿大-法国贸易协定法案》条例，呼吁加拿大政府根据协定保护“香槟”这一名称仅限于香槟区出产的起泡酒使用。
为了安抚法国人，两年后加拿大政府作出妥协，不过并未答应法国的全部要求——加拿大政府向安大略省的酒厂发出指令，要求该地出产的起泡酒标签上只能标示“加拿大香槟”。尽管法国人对加拿大这一欠缺诚意的举措并不满意，但却反应缓慢。1964年，15家香槟酒庄在魁北克（Q uebec）将盖酒庄诉上法庭，要求禁止盖酒庄继续在标签上使用“香槟”这一名称。法国人最终赢得了这场官司，不过魁北克法院的判决仅适用于魁北克省，对于整个加拿大来说并不适用。
而且在此期间，1933年的《加拿大-法国贸易协定法案》并未批准通过。1980年时，加拿大政府甚至废除了这份贸易协定。这也就意味着安大略省的酿酒师可以无所顾忌地在标签上使用“香槟”这一名称。在1960年和1986年时，安大略省的葡萄酒厂因为在酒标上使用“香槟”一词，两次被法国香槟协会（Comite Interprofessionnel du Vin de Champagne）起诉。
1987年，法国再次尝试，将安大略省使用“香槟”一词的葡萄酒厂诉诸法庭，然而最终失败。法官杜邦（W.R. DuPont）在最终的裁决书中写道，“加拿大香槟是一种独特的加拿大产品，人们不会将其与法国的香槟混淆”。法官还指出两者之间的价格存在着巨大的差距，没有哪一位加拿大的消费者会将两者混淆（不过他并没有提及两者的口感差异）。
在这次庭审中，我恰好担任法国的专家证人，因此我成为了整个安大略省葡萄酒行业中最不受欢迎的人。不过，我始终认为这种将商业利益建立在“名称”上的行为是不合适的。有点讽刺的是，今天整个加拿大葡萄酒业都在为保护加拿大的冰酒品牌而努力，打击那些假冒冰酒。
法国在这场名称争夺之战中失败了，但他们在其他战线中仍然继续战斗：在欧洲经济共同体（European Economic Community）的帮助下，他们成功地限制了加拿大葡萄酒出口至欧盟，影响到加拿大的冰酒销售。直到2001年，欧盟葡萄酒管理委员会（EU’s Wine Management Committee）才允许安大略冰酒进入欧洲市场，同时禁止加拿大葡萄酒在标签上标注传统的欧洲产区：如夏布利（Chablis）、香槟（Champagne）和雪莉酒（Sherry）等名称。
如今加拿大酒厂生产的起泡酒已经不再使用“香槟”这个名称来进行宣传，虽然在许多消费者的心目中，起泡葡萄酒就是香槟。